59参差多态之地

从伊斯法罕出发上路，首先以一天的旅程向东前往亚兹德游览，然后再花半天的旅程西行到雪顶覆盖的巴赫蒂亚里山脉东麓的达斯塔奈，你简直难以相信这些地区是在同一个国家之内相毗邻的地方。

去亚兹德的路上，你感觉仿佛正在进入阿拉伯半岛；而去达斯塔奈的路上，你可能觉得正长驱直入瑞士。

从伊斯法罕向东游走，你尚未爬上第一座山脊呢，就已经把绿洲甩在身后了；沙漠从这一隆起的地面顶端朝四面八方倾斜而去。

泥墙筑围的城市库赫帕耶（意为“山脚”

）采取守势，抵御过如今已经成为了陈年往事的土库曼人的侵袭，抵御着比游牧匪帮更加难以制服的常年旱情。

这一地区地貌的典型特征是接连不断的一段段阶梯陡直下行直抵地下暗渠。

库赫帕耶的生命线系于一处从赋予生命的高山上引来流水的坎儿井。

当地人可以确保他们不会干渴而死，但等他们抽取完人类生存所需的最少量的水之后，还能剩下足够的水用于种植庄稼以喂养这么多张嘴吗？

随着人越往东行进，这一问题变得越发严重。

纳因，作为来自伊斯法罕和德黑兰两条公路的枢纽，还能在往来过路的车辆行人中勉强挣钱过活，但通往亚兹德途中的下一座小镇阿格达，正在徒劳地同锱铢必较的自然作斗争。

房子底下的棕榈园看来都少得可怜；半数房屋也确实都遭到遗弃，日渐残损破败。

通风塔使得阿格达看似某条被拖出水面的大鱼，眼下正鼓动着鱼鳃行将断气。

要不是一大批精壮劳力每年花费相当部分时间在亚兹德、德黑兰和其他相对繁荣的城市挣点工资，这座小镇可撑不下去。

接下来进入视野的是阿尔达坎，该地为生存而进行的奋斗看来则成功得多。

因坐落在一座临近的干燥山脉和另一座较远的湿润山脉之间的槽谷地带，阿尔达坎不得不依靠坎儿井穿行的遥远路途，从赋予生命的山脉引来了流水。

当人以好奇的眼神丈量小镇和高山之间的距离时，可以看见一道道因开掘坎儿井而形成的鼹鼠丘蜿蜒在平原上，直到它们渐渐消失在热霾之中。

阿格达和阿尔达坎所展现出的为生存而战，使得亚兹德的存在显得不可思议。

这座伟大的城市虽位于沙漠中心，却显然一派欣欣向荣，而且看来繁荣并非什么难事。

不过所谓的奇迹其实是假象。

亚兹德这座城市实际上是坎儿井和手艺的产物，或者换言之，是人类辛勤劳动和聪明才智的产物。

我们参观了亚兹德绿洲外围一座信奉琐罗亚斯德教的村庄（亚兹德是伊朗现存最大的琐罗亚斯德教群落的中心）。

在暮色中，从村里拜火庙的屋顶上望出去，可以看到灌溉过的杨树林、果园和肥沃的田野。

但朝另一个方向看，夜色正笼罩在一片沙漠上，沙漠径直爬上了村庄的土墙。

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